Фотографирование моделей

[Pooh]

Други!

Один из самых, на мой взгляд, сложных вопросов фотосъёмки модели - это сделать её реалистичную фотографию. Такую фотографию, чтобы игрушечность предмета не бросалась в глаза. Понятно, что модель всегда останется моделью, так как имеются ограничения по толщине пластика и т.п., но тем не менее хочется реалистичности.

Вариантом съёмки (на мой взгляд) может быть 2 - либо снимать сверху "с высоты птичьего полёта", либо как-то расположить объектив на уровне "глаз" игрушечного человека. Если с первым вариантом условно всё ясно, то вот как сделать съёмку "с земли" я представляю себе смутно. Тут же не только точка съёмки должна быть чуть выше рельс, но и, как я понимаю, размер объектива тоже как-то меняется. Фокусировка ..

В общем, друзья-фотографы, давайте обсудим, как сделать действительно красивые фотографии?

[kudrdima]

... Один из самых, на мой взгляд, сложных вопросов фотосъёмки модели - это сделать её реалистичную фотографию. Такую фотографию, чтобы игрушечность предмета не бросалась в глаза. Понятно, что модель всегда останется моделью, так как имеются ограничения по толщине пластика и т.п., но тем не менее хочется реалистичности.

... как сделать съёмку "с земли" я представляю себе смутно. ...

Художник за работой:


Как вариант -
Подготовка:

Behind the behind-the-scenes by one24thscale, on Flickr

Процесс:

Behind the Scenes at Redrum Ranch by one24thscale, on Flickr

Результаты:

Springtime at the Redrum Ranch by one24thscale, on Flickr


Barnyard Finds by one24thscale, on Flickr

[Pooh]

Дмитрий, всё так, но смущает меня один момент - попробую выразиться "языком дилетанта".
При фотографировании маленьких моделей большим профессиональным аппаратом с соответствующим объективом (а приведённый пример именно на эту тему и есть) получается, что размер объектива больше размера самой модели (ну или как минимум сопоставим). В итоге получается какая-то не естественная сходимость перспективы. Например, капот жёлтой машины на последней фотографии - визуально он задран, при том, что машина стоит на ровном грунте. В общем, не смотря на огромный талант фотографа лично у меня всё равно остаётся ощущение игрушечности происходящего.

И вот думается, а нет ли каких подходов к съёмке чем-то маленьким. Ну, я утрирую, конечно, но чем-то типа GoPro, камеры мобильника и т.п. И поможет ли это? Или я не прав и просто придираюсь?

[kudrdima]

... При фотографировании маленьких моделей большим профессиональным аппаратом с соответствующим объективом (а приведённый пример именно на эту тему и есть) получается, что размер объектива больше размера самой модели (ну или как минимум сопоставим). В итоге получается какая-то не естественная сходимость перспективы. Например, капот жёлтой машины на последней фотографии - визуально он задран, при том, что машина стоит на ровном грунте. В общем, не смотря на огромный талант фотографа лично у меня всё равно остаётся ощущение игрушечности происходящего.

И вот думается, а нет ли каких подходов к съёмке чем-то маленьким. Ну, я утрирую, конечно, но чем-то типа GoPro, камеры мобильника и т.п. ...

Если Вы посмотрите ролик, то авторы говорят, что как раз самая "популярная" (с самым большим числом просмотров) фотография снята на камеру мобильного телефона.

Размер объектива впрямую роли не играет.

Если внимательно посмотреть на фото, ключом к "слиянию" модели и окружающего мира служит большая глубина резкости - т. е. объекты на переднем плане (собственно модель) и объекты дальнего плана (деревья вдали, небо) выглядят практически одинаково резко.
Большая глубина резкости гораздо легче обеспечивается объективом с маленьким фокусным расстоянием. Второй фактор - величина диафрагмы.
У "маленьких" камер, маленький физический размер матрицы и практически всегда очень маленькое фокусное расстояние. Именно поэтому на фотографиях с мобильного телефона почти всё получается резко (если конечно не снимать объект расположенный на расстоянии 10 см).
Далее, у камер мобильных телефонов обычно широкоугольный объектив, как следствие, что бы "заполнить" площадь кадра небольшим объектом, приходится приближать телефон/камеру к объекту съёмки - следовательно проявляются перспективные искажения - детали на переднем плане получаются крупнее, чем такие же детали на среднем и дальнем плане. Самый яркий пример это всякие селфи и съёмки девушек крупно на телефон - "душераздирающее" зрелище.

Источник фото: Наше реальное изображение искажает оптика

Выводы:
1. Что бы уменьшить перспективные искажения необходимо "держаться" на расстоянии от модели.
2. Для увеличения глубины резкости необходимо использовать объективы с маленьким фокусным расстоянием.
3. Совместное применение пунктов 1 и 2 приводит к тому, что придётся кадрировать снятый кадр и "отсечь" всё не нужное...

[Pooh]

Миш, признавайся, как стабилизировался? Картинка прекрасна, а каких-то серьёзных приблуд я у тебя, вроде, и не видел ..

P.S. вопрос возник после просмотра видеоролика из этого сообщения

[M.W.]

Риг без стабилизатора типа такого

[Pooh]

Не понял … а оно стабилизирует??? Это ж просто ручки. Не?

[M.W.]

да, просто ручка в которой удобно держать

[kestrel]

Простых рецептов по типу "всегда делай так" не существует так как вся эта система очень гибкая и если меняется одно из условий съемки то автоматом должны подстраиваться и другие.
Но несколько рекомендаций для улучшения дать можно:

1) ВСЕГДА снимайте с теми же условиями перспективы что и в случае реального объекта. то есть забудьте про фото "с высоты птичьего полета" (сверху). Присядьте. Снимайте с уровня высоты вашей модели. а если получится то еще лучше снизу-вверх, расположив модель на балластной насыпи. Словно вы смотрите с земли на настоящий огромный локомотив или вагон.

2) вам НЕнужен дорогущий макрообъектив. Достаточно обычного. Даже для 9-ки. Главное отличие макрообъектива от немакро с теми же фокусными состоит в равномерности резкости по полю кадра. Так что сгодится и обычный.
Также макрообъектив от обычного отличается коэффициентом макроувеличения равному 1-це. То есть если у вас матрица имеет размер 36 мм в ширину и вы снимаете макрообъективом жука имеющего длину 30 мм то у вас на снимке он будет практически во весь кадр крупно. Для вагонов это слишком сильное увеличение. Оно не требуется. Даже когда снимаете деталировку, то можно выкрутиться за счет разрешения (мегапикселей) современных камер, вырезав нужный фрагмент.
По этой ссылке (снимки с правой стороны - те что на белом фоне) все до единого снимки были сделаны обыкновенным объективом.
http://12mm.ru/viewcard.php?id=62!61...72!74!33!37!2f
Повторю: вам вообще ненужен дорогой светосильный объектив - все равно будет поджимать диафрагму сильно. А то чем отличается дорогой объектив от дешевого кроме светосилы вам ненужно, если вы не занимаетесь профессиональной фотографией.

3) современная фотография такова что камера делает только полуфабрикат фотографии и вам в любом случае придется обрабатывать снимки по контрасту и цвету а также повышать резкость. Да я не оговорился - "звенящая резкость" в фотографии это продукт пост-обработки. каким объективом и с какими параметрами вы бы не снимали...

4) про глубину резкости частично сказали выше. Постараюсь пояснить немного. Человеческий глаз имеет фокусное расстояние в 50 мм. У нас зрение бинокулярное и в итоге угол обзора у нас расширяется примерно до 35 мм фокусного расстояния. Старайтесь при фотографировании моделей использовать эти значения. Но! В реалии поезда это очень большие объекты которые чтобы попали в поле нашего зрения целиком приходится осматривать и фотографировать с большой дистанции (более 10 метров). Чем больше дистанция съемки (при всех остальных равных параметрах) тем шире зона резкости и порою она действительно уходит в бесконечность (это уже зависит от параметров конкретного объектива которым снимают реальный объект). Если хотите передать реалистичность на съемке - старайтесь имитировать эти составляющие. Зажмите диафрагму чтобы расширить зону ГРИП. Если не помогает - используйте методику "стекинга" которую используют в предметной съемке (когда делают серию снимков с разными точками фокусировки по дистанции и потом в фотошопе склеивают это в бутерброд получая снимок с близкой дистанции но с большой зоной резкости).

Кстати, в этом плане вперед выходят "мыльницы". У них матрица мельче и поэтому чтобы уместить объект в то же поля кадра, надо использовать меньшее фокусное расстояние оптики по сравнению с полнокадровыми камерами. А меньшее фокусное при прочих равных опять же означает более широкое пространство зоны резкости.

5) свет - наше все! Поставить искусственный свет правильно - целая наука. Этому долго учиться. Поэтому повторяйте западных моделистов и снимайте на улице с натуральным светом. Но помните, что полуденное солнце дает резкие тени и жесткий контраст. Лучше снимать рано утром когда солнце мягкое. Вечернее солнце дает сильный оранжевый цвет и портит цветопередачу.

6) используйте натуральный фон (лес или дома) но помните что масштабность объектов в поле кадра должна быть естественной. То есть для того чтобы деревья или строения на фоне были словно масштабно-настоящие, они должны располагаться очень далеко. В этом плане съемка в полях или на холмах наиболее удачна. как выбор.

7) очень важно чтобы цветовая гамма вашего макета и контраст красок, которые вы использовали, соответствовали контрасту и цветовой гамме фона. Иначе отличия будут разом бросаться в глаза. В крайнем случае используйте фотошоп для коррекции снимка по тону и цвету.

8) наш воздух не совсем прозрачен. Поэтому при взгляде на большие дистанции мы видим некую дымку и падение контраста. Цвета также приглушаются по странению с близкорасположенными объектами.


Ну как бы это то, что я вспомнил с ходу. Вспомню что - добавлю.

[AlexK]

Херлуф Бидструп. Фотограф.